带着Chanel和Fendi终身合作，时尚老佛爷谢幕

1月，Chanel 2019春夏高定秀场，36年从未缺席谢幕的创意总监卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）不见了。

80岁那年，在那场著名的Chanel 2014秋冬成衣秀场上，卡尔把大皇宫变成一间超市，从果汁、蔬菜、罐头、牛奶，全都是Chanel，大获成功。  

没等来“老佛爷”退休的消息，一则噩耗在本季时装周“爆炸”。2月19日，传奇设计师卡尔·拉格斐在巴黎辞世，享年85岁。《女装日报》（WWD）在讣告中称，走到人生最后一刻，他依然在为2月21日在米兰发布的FENDI 2019秋冬成衣系列操心。

不苟言笑，墨镜配银发，穿干练西服，卡尔的行头数十年如一日。在设计师不断“转场”的时尚圈，他是带着Chanel和Fendi的终身合作走的。噩耗传来，和卡尔年龄相仿的另一位时尚巨匠乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)有感而发，“他的去世深深影响了我，我不禁想到他活到生命最后一刻，沉浸在他最大的快乐之中。”

“工作狂”是时尚圈给卡尔贴的最多的标签，2014年BoF时装商业评论给卡尔画了一幅肖像，八条手臂挥舞着各种手势，寓意八面玲珑。

“工作狂”是时尚圈给卡尔贴得最多的标签。“为什么要停止工作？还不如让我去死。”这是“卡尔大帝”最著名的人生宣言。2014年BoF时装商业评论给卡尔画了一幅肖像，八条手臂挥舞着各种手势，寓意八面玲珑。这一年他80岁，在那场著名的Chanel2014秋冬成衣秀场上，他把大皇宫变成一间超市，果汁、蔬菜、罐头、牛奶，全都是Chanel，大获成功。

1983年卡尔接手Chanel前，这个高级时装屋曾一度沦为香水和化妆品品牌。而2018年Chanel首次公开财报显示，2017年度总销售额高达96.2亿美元，利润为26.9亿美元。“卡尔·拉格斐的创意才华、慷慨精神和敏锐直觉均领先于时代，极大地促进Chanel品牌在全球范围内大获成功。1980年代初期，我全权委托他重塑Chanel。而今，我失去了一位挚友，我们失去了一位伟大的设计师。”Chanel执行总裁阿兰·维德摩尔（Alain Wertheimer）在悼词中说。

卡尔任Fendi 创意总监已有54个年头，并一手缔造了Chanel荣光再现，在时尚圈有着呼风唤雨的话语权，但这位传奇设计师金句频频，也曾卷入诸多争议，比如他为皮草开脱，“菜市场宰肉的才更残忍呢！简直像谋杀现场。”他对肥胖更苛刻，为穿进最小号男装，竟减肥92磅，“过于肥胖者是社会安全的漏洞，也是所有疾病的原因。没有人想在T台上看到肥胖的女人”。

不过，去年10月，卡尔最后一次站上Chanel秀场时，敏感的媒体发现，卡尔变胖了，摘下了墨镜，身边罕见地带着得力助手、接班人Virginie Viard。

卸下半生重任，时尚圈的头号“毒舌”终于可以安心走了。

50岁迎来事业巅峰

如今人们谈论时尚，总绕不开Chanel以及它的掌门人卡尔·拉格斐。Chanel是卡尔事业的起点，也是他的终点。

他在个人纪录片《孤独的时尚大帝》里，不客气地说，“我接手Chanel的时候，她是个睡美人，甚至称不上美人，她都睡到打鼾了。”

上世纪60年代中期，小有名气的卡尔相继成为Chloé和Fendi的创意总监，并为后者设计出经典的双F logo，成为备受瞩目的时装新星。不久，Chanel的创始人逝世，仅仅从1978到1983年就连换三任创意总监，销量也不尽如人意。起初，没人看好卡尔入主Chanel，他在Chloé的十年已慢慢显露对于传统和标志性的不屑一顾，能否复兴一家老牌时装屋，尤其操刀的是高定系列，围绕Chanel和卡尔身边的都是质疑声。

后来，《纽约时报》的记者这样形容这场处女秀：“在不打乱Chanel精神的前提下，他设法使服装变得更有活力。”从一些早期照片来看，Chanel的品牌“遗产”山茶花、粗花呢、双C标志等，都被保留下来，以更当代的时髦手法，来打破陈规旧习。自此，Chanel再次成为上流社会女性的流行风向标，没再掉队。那一年，卡尔刚好50岁。

“香奈儿是一个机构，你必须像对待一个妓女一样对待一个机构——然后你才能从她身上得到一些东西。”“毒舌”卡尔说。

卡尔把自己的演讲思维和“毒舌”风趣，归结于童年与母亲不愉快的相处。他出生在德国汉堡，父亲是位商人，母亲是内衣推销员。在母亲的强硬教导下，他养成了回答问题“必须答得快，还得有趣”，“如果我十分钟后才想好要怎么说，她会扇我的。”

所以，卡尔十岁就逃到巴黎，想要从事服装设计，并于18 岁时参加“国际羊毛协会”举办的时装设计大赛，在外套类别中拿到了大奖。巧合的是，伊夫·圣·罗兰拿走了裙装类冠军。

掌舵两个高级时装屋半辈子，卡尔平生最反感两个话题：抱怨工作太多和灵感枯竭。一次，有记者向他提及Raf Simons在离开Dior时抱怨设计总监的工作量太大，他趁机吐槽，“我从来没有抱怨过工作，这就是为什么同行都讨厌我。他们的工作量无非就是找一个灵感，其他的工作都是助理设计师在做。”

如果说卡尔有什么遗憾，那可能是1984年创立的个人同名品牌Karl Lagerfeld业绩不起色，2005年被出售，所有权数次易手，也没能复制设计师在其他两个品牌上的瞩目成就。

尽管年过八旬，卡尔每天工作16个小时，乐此不疲。除了每年为Chanel打造八个系列包括成衣和高定，还要为Fendi制作五个系列，偶尔参与广告大片的拍摄。50多年间，他为Fendi画了超过五万张草图。“我所创造的大部分东西，都是在睡觉的时候看到的。最好的创意是那些最直接的，甚至不用经过大脑，就像是一道闪电！有些人害怕空白，有些人害怕开启新的项目，但我不是。”

2015年2月，卡尔在他的爱猫Choupette的肖像画上签名。

热爱设计周边产品的卡尔，甚至给自己的爱猫Choupette设计了枕头、钻石项链，开了Instagram账号，不仅带着它坐私人飞机，而且将猫咪的形象融入了自己的设计中——光是这只猫，每年就能赚到不止几百万欧元。

“我不需要将我的名字和Fendi或Chanel放在一起。如果一个系列足够好，人们会记得是谁设计了它。”

得力助手成Chanel新任创意总监

“老佛爷时代”落幕，谁将成为Chanel新任创意总监？

跟随卡尔超过30年的Virginie Viard（右），被认为是卡尔最可靠的接班人。 

跟随卡尔超过30年的Virginie Viard，被认为是最可靠的接班人。之前她多次陪同卡尔一起谢幕，上个月Chanel 2019春夏高定秀，也是由Virginie Viard代为谢幕。

“但Virginie Viard能否无缝对接，可能是昨晚我们群里聊得最多的话题。毕竟，人们习以为常的‘时尚’概念正是由卡尔·拉格斐等时尚巨星构建了基础，而一个巨星的陨落，多少会对行业有些影响。”中国时尚集团副总裁张赵原认为，收购并购就是迅速完成这种对接与落地的最快方式。

2017年，中国本土男装品牌七匹狼宣布正式完成对卡尔同名品牌Karl Lagerfeld的收购，最终七匹狼以3.2亿元的交易价格获得品牌80.1%的股权。

尽管也有其他中国企业通过并购国际轻奢品牌加入战局，但欧美品牌依旧是奢侈品市场的主角，而Chanel接下来的发展将是他们观察的一个方向。

作为传奇时装屋，Chanel并非一直一帆风顺。

1910年，创始人香奈儿女士在巴黎开设了一家女装帽店，凭着非凡的针线技巧，缝制出一顶顶款式简洁耐看的帽子。彼时正值名流引导时尚影响力的时代，Chanel的帽子正中上流社会需求的下怀。短短一年内，生意节节上升，香奈儿女士把店铺搬到更时尚的Rue Cambon区，至今这里仍是Chanel总部所在地。

1914年，Chanel开设了两家时装店，影响后世深远的时装品牌宣告正式诞生。

步入20年代，香奈儿女士设计了不少创新款式，例如针织水手裙、小黑裙等。她从男装上取得灵感，为女装添了一点飒爽英姿，一改当年女装过分艳丽的绮靡风尚。

这一连串的创作为现代时装史带来重大革命。但因为二战爆发，香奈儿不得不把店关掉。1954年，她重返法国，以一贯的简洁自然风格，迅速俘虏一众巴黎仕女。1971年创始人去世后，卡尔开始成为品牌的灵魂人物。

随着全球奢侈品市场的黄金时代到来，卡尔时代的竞争对手更多，但凭借自由、任意和轻松的设计心态，他总是不可思议地把两种对立的艺术品感觉融于一体，奔放而端庄，既有法国人的浪漫、诙谐，又有德国式的严谨、精致。这种自始至终没有改变的风范将Chanel时装推向另一个高峰。

但消费理念的改变使得香奈儿面临一些危机。

2018年，在被收购的传言四散时，Chanel首次公布了公司财报，同时还公布了一项重组计划，把旗下所有公司收归到同一集团之下。财报显示，其2017年销售额96.2亿美元，超过Gucci ；以不变汇率计算，同比增长11%，主要受到亚太地区和欧洲销售的推动，营业利润为26.9亿美元。在投资方面，Chanel在营销和广告业务上共支出14.6亿美元。

同期，Gucci销售额同比增长42％至72亿美元，营业利润率为34.2%，虽然LVMH集团不披露单独品牌的销售数据，但分析师估计，Louis Vuitton去年营业额大约有80亿至100亿欧元。Chanel明显超过Gucci，和Louis Vuitton齐头并进。

2018年12月20日，2018世界品牌500强排行榜发布，香奈儿位列44位。

“但明星创意总监的黄金时代已经一去不复返，品牌与创意总监的关系发生了一些变化。”张赵原认为。

据前瞻产业研究院发布的《中国奢侈品行业市场需求与投资预测分析报告》统计数据，全球奢侈品市场销售额(包含奢侈品和奢侈体验)在汇率恒定的情况下增长5%，达到1.2万亿欧元。各个细分领域均呈正增长之势，其中个人奢侈品市场表现尤为突出，销售额增长6%，达到2600亿欧元，表明个人奢侈品市场已经进入了“新常态”时代。

在良好的市场基础的推动下，未来个人奢侈品市场有望在2025年前继续保持3%~5%的年增速，届时市场规模将达到3200亿~3650亿欧元。

这种背景下，各奢侈品牌进入快速洗牌阶段。这使得创意总监更替周期缩短，接任者人选也往往出人意料。从Raf Simons出走Dior，到Alber Elbaz离开Lanvin，又比如Marc Jacobs为LVMH集团拖累，人们逐渐达成一个共识，明星创意总监的黄金时代已经一去不复返。

而Virginie Viard能否担当Chanel创意总监重任？Chanel想要的“无缝对接”能否实现？都有待观察。

卡尔▪拉格斐生平回顾

1933年出生。

1955年，被时尚设计大奖的评委选中为助理，在其品牌PierreBalmain下学习。

1958年，出任时装屋JeanPatou的设计师，五年后正式离职，成为自由设计师。

1964年，成为Chloé品牌设计师，将品牌定位于古典式浪漫唯美风格。

1965年，为Fendi品牌担任设计至今，每年出5个系列，将Fendi提升至高级时装的一线地位。

1983年，接手Chanel巴黎工作室，每年制作8个系列服装，被称为“时装界的恺撒大帝”。

1984年，推出个人同名品牌KarlLagerfeld，每年出2个系列。

1987年，出于品牌宣传的目的，开始摄影生涯。

2007年10月，Fendi在中国长城举办发布会，卡尔成为首个登上长城举行发布会的设计师。

当地时间2019年2月19日去世，终年85岁。