我问过很多女人Why Chanel？答案在这里

　　最近各家会计师事务所都很忙，Bottega Veneta还在泥坑里（尽管它家成衣超级Underrated）,Burberry，Net-A-Porter，YSL和Gucci都是喜上眉梢，Prada承认2016年利润下滑但嘴硬称2017年第一季度就有好转，网上销售更是有翻倍。

　　去年11月就公开的香奈儿2017重磅系列，近日终于要上市了。

　　这个系列以创始人Gabrielle命名，致敬夏奈尔女士本人，已经提前造势2个月。

　　奢侈品在线销售和即看即买的时代，Chanel腹背受敌。坚持和互联网保持距离，反而更加奠定其宇宙第一时尚大牌的地位。

（白线为其他奢侈品公司的增长状况，紫线为香奈儿的情况。）

高级订制依然是Chanel的核心

　　高定和时装编辑的关系都不大，它只服务于能收到邀请函进入后台挑选的VIP。

　　除了明星和名媛，中东客是Chanel的重要服务对象：她们作为宾客参加一场婚礼需要至少四套战袍，在专柜买不到的高订款式才有脸穿得出去。

　　BBC的纪录片《揭开高级定制的神秘面纱》里记录了Chanel高定系列的作坊，以及大秀结束后的销售过程：高级定制一结束，客人们即可进入后台挑选，刚从模特身上扒下来的衣服当场可以打七折。

　　看上了哪一款，VIP客人可以坐下来捧着巨大一本册子，包含了数不清的颜色和布料样品。VIP可指定一款，要求改个布料、换个颜色、改短、加长、去掉一匹布……这是高级定制的精髓。

　　所以即看即买不符合Chanel的创作规则和经营模式：除了饥饿营销，它们确实是根据订单一件一件做，光是看和交流就需要时间，一件短夹克耗时130小时制作。

　　Chanel一年两季的高定系列是如今现存屈指可数几个还能盈利的高定品牌，用CEO Bruno PavoLVsky的话说：人们总说“高定已死”，恰恰相反，我们活得好着呢。

化繁为简：从T台到柜台

　　待针对大客户的高定订出去后，Chanel以及其他高定品牌开始把秀场上锋芒毕露的衣服棱角磨平，去掉华而不实的夸张细节，以相对保守、基础的款式做成成衣上架，邮递样品给时装编辑拍成大片印刷成册……最终成了更多顾客在店内能看到的样子。

　　人们常说Chanel的T台丑陋，是要怪老佛爷喜欢鸡零狗碎挂一身。最可怕的代表是香港第一潮妇徐濠萦。相反，把Chanel单品都拆开来搭就是Effortless Chic.

互联网时代的逆流而上

　　在互联网可以购买一切的时代，Chanel仅开放几只网络渠道：在个别国家的官网开放了帽子和墨镜的在线购买，以及将一个首饰系列拿给短暂Net-A-Porter销售。其他品牌越是铺得线上线下遍地可得，它就是只给你看不给你买。

　　Chanel坚信专柜的一对一服务体验互联网无法比拟，自己训练的员工能当面给出产品的介绍和针对顾客供应选择。网店看似贴心的“无条件退换”式后悔药不是Chanel想要的服务。

　　买一只手袋店员拿去工作间包二十分钟是常事，您得等（或者趁这会儿功夫去把退税单办了）。

　　另一个重要原因是Chanel会针对不同国家的不同零售店供应限定独家款：你想要的那一只只有伦敦的Harrods里有，网上也不给你看，也不会单独为这一只拍个Campaign。对不起，您必须人来了在柜上试、柜上买。这个Chanel Experience是核心顾客自己的选择，满足了她们心理需求：购买Chanel是与购买任何奢侈品都不同的。

Chanel的钱花在了客人看不见的地方

　　一次次刷新纪录、碾压互联网的T台是看得见真金白银撒了出去。

　　香奈儿每年还有大量预算画在看不见的地方：花重金回购品牌几十年前的产品。Kerry Taylor是伦敦一家专注于古董时装拍卖的卖手，她爆料香奈儿在巴黎的档案室“堪称一座戒备森严的豪华监狱”——每一件单品都精美地分类典藏包好，归纳于一间间黑色的柜子。

　　老佛爷张口要1920年的香奈儿本人设计过的一顶帽子来找找下一季的灵感，理所当然，一定在那里。

Chanel给女人的独特情感供应

　　女装设计师投身设计男装是行内皆知的偷懒法则，以Chanel呼风唤雨的江湖地位，开发男士系列根本不愁卖不出去。

　　飞快买来的时装周T台款，再过半年反正也是过气，Chanel除了高级订制还有Resort系列，在每年Resort系列中发布几件男装。这个系列不在巴黎时装周上发布，而是老佛爷看心情指定一个地方，通常不是海边就是深山的城堡内。工作室、模特、时装编辑不远万里全世界飞到一起办秀。这个系列里，高级定制现场鸡零狗碎的玩意儿全没有，满足客户“不用等待立刻买下就可以穿了去度假”的需求。

　　老佛爷也是很好的男装设计师，一年刷几次存在感，根本不愁没新鲜感和话题供应。

　　如今鲜少还有时尚品牌主要只为一个性别的顾客服务，总的来说除了香水和屈指可数的几件衣裳，Chanel仍像对女性呵护备至的备胎，这是一种特殊的情感供应。

Chanel仍保留家族企业的传统价值观

　　极少有人知道Chanel真正的主人是法国两兄弟。1996年，法国富二代Jacques Wertheimer过世后，将品牌传给了两个儿子。两人在幕后闷生发大财，已在今年的法国富人排行榜里占据第六和第七位。除了Chanel，兄弟俩还拥有以下资产：

　　Tanner Krolle：伦敦高级皮具品牌(2004年与一家私募基金有交易，细节未披露)

　　Holland & Holland：英国枪支制造商

　　Château Rauzan-Ségla和Château Canon：均为法国酒庄

　　Lesage：法国香水原材料工厂

　　Barrie Knitwear：苏格兰羊绒与羊毛工厂

　　Bodin-Joyeux：羊皮供应商

　　Desrues：纽扣供应商

　　Lemarié：羽毛供应商

　　还有帽子厂、蕾丝厂、手套厂、鞋厂、围巾厂…Chanel对自己有百分之一百的掌控，如此不光保证Chanel品牌有足够的原材料，也拯救了全球化工厂转移的今天、本土很多濒临灭绝的小手工作坊。

Coco Chanel的故事老佛爷来讲

　　和Chanel名字放在一起的除了浪女Coco本人，就是已升级为时尚圈吉祥物的老佛爷。

　　有一阵子我颇中意Berluti的品牌精神和设计师Alessandro Sartori的作品，没几年过去Alessandro Sartori离职，兴趣也没了。更别提Dior，Valentino，YSL等等都是铁打的转盘流水的设计师，几个回合下来看着品牌的DNA丧失辨识度。

　　Chanel这边，1983年，Karl Lagerfield成为品牌创意总监至今，堪称时装界最忠诚的打工仔。

　　点开最新的《女人我最大》，作为“带货”的鼻祖节目，如今的大陆观众早瞧不上。这两集倒是非常好看，Alexander McQueen，Jean Paul Gaultier，DSquared的不少稀有古董都搬了出来。刘真和蓝心湄讲起她们的藏品来不光是品牌DNA，还能说出售前售后、系列知识背景、当时的设计师故事来，童童讲自己手表的收藏都很有故事。

　　这一集出现频率最高的品牌也是Chanel。

（这一集还蛮好看，上下集是20170227和20170228）

　　伦敦V & A博物馆的时装指导Sonnet Stanfill说：奢侈品牌想要提升咔位，必须“要有故事可以讲”。

就算哪天一无所有，你还有2.55

　　从2004年至2016年，投资Chanel 中号2.55以10.6%的年化率增长，高出40cm的爱马仕铂金包0.3%，是当之无愧的投资品。

（Coco Chanel本人和她的2.55）

　　老佛爷接手后，将标志性的双C取代了方扣。每一只成品的2.55都将经过72小时的质量检查，确保品质万无一失。

　　在2005年，为纪念2.55诞生半个世纪，老佛爷推出了纪念款Reissue，皮质和肩带都有变化，藏家需注意，这款Reissue目前在市场上升值速度不如正常款Classic Flap和2.55。

　　要真正让它们升值，就也必须跟存黄金、钻石一样了：保持成色、用防酸纸和绒布包裹，在恒定温度下储藏。

（截止2016，全球最具价值手袋榜单中Chanel占据两位）

　　如果说Chanel有什么不好，那就是买起来会上瘾。《东京女子图鉴》引起的热议不仅是大都市里的婚恋与职场，还有虚荣心与物欲的讨论。问好的东西为什么要卖那么贵，试试吹熄贵的蜡烛，蜡油是没有臭味的。那黑烟散开的两秒，也是高级体验之一。比起经历性解放社会下的情感和存银行里贬值的现钞，买Chanel这样的奢侈品是回报最高、最能证明自己最简单粗暴的方式之一。

　　所以回到标题，“每个女人总要有一只Chanel。”是我最常听到的一个答案。奇妙的是这个简单的答案完全没有热血生活方式和买买买指南里那样的用力和咬牙切齿（让美好也打了折扣），而是满满自信透露着对自己宠爱的骄傲。